在墙上掏出这么大一个洞，挺好玩，于是就抓个没完。

带着顾淼他们这一拨的，是当地的少数民族妹子，汉语说的不好，带着浓浓的孜然味，因此，她基本就是站在一边，什么也不说，偶尔指一下什么地方有什么，

更多时候就是“我也不知道”，

一切要看自己的领悟能力和功课做的怎么样。

比如，壁画上的僧侣为什么都穿着黑色的袈裟？

现代常见穿黑衣的只有居士，难道是过去的风俗？

答案是：早期壁画上的袈裟，都是红色的，用朱砂画上去的，天长日久，朱砂氧化，变成了黑色。

再比如，为什么有的壁画上的僧侣袈裟部分，都被剥掉了？

如果是因为某某某宗教清除异类的行为，那应该是斩首，他们的操作手法是不留头，或是全毁，而不是扒人衣服。

答案是：因为这些被剥部分的衣服，不是画上去的，而是金箔贴的。扒的不是衣服，而是金子。

至于画法、风格、讲的是什么故事，全部都没有。

全靠顾淼自己的知识储备，顺便就给同行的几个人做了免费导游。

“现在能看出鲜艳的只有绿色和蓝色，绿色是青松石或是绿铜矿，蓝色一般用的是来自阿富汗的青金石。

阿富汗离这里大概有三四百公里，在它还没有变成帝国坟场的时候，还是会时不时的送点东西到我国来交易的。

这些画上的人物是早期的犍陀罗风格，不过有大量壁画残余的洞咱们进不去，整个克孜尔有236个洞，只开放了六个，其中还有两个是什么都没有的光秃秃洞。

如果想认真看壁画，得去德国柏林民俗博物馆，三十年代初的德国人勒柯克跟英国的斯坦因一起弄走了许多精品。”

进入最后一个洞之前，墙上开始大量出现了到此一游的字迹，年代配着姓名，最早的是1982年来这里的一个名字杨其昌的人，

这让顾淼想到在伊朗万国门上刻字的人：“刻久了，自己也成古董啦。”

有一位游客说：“我去过斯里兰卡，那里有一个叫镜墙的地方，其实就是在一道墙上，到处都刻着古人的到此一游，而且还因为历史太久，墙上还有失传的文字，反倒成了专家研究的资料。”

“汉族自秦始皇之后，就享受不到这种乐趣了，哈哈哈，书同文，到现在都能认出秦朝的字来。”

大家笑着走进了洞里，这个洞里也是什么都没有，

只有一些照片，还有一面墙上刻的题记。

这个刻字的人，正是发现克孜尔千佛洞的人——韩乐然，1946年，他经吐鲁番来到高昌国遗址，然后根据记载，到了克孜尔千佛洞，感叹文物流失之余，也临摹了许多壁画，那些照片，就是他临摹的壁画，可以看出，在1946的时候，壁画颜色还没有风化成现在的样子。

1947年再次来到这里，但是没多久，就飞机失事去世，在1982年被追认为烈士。

还没出洞，就又进来了一队人，这一队的领队，是个汉人，比顾淼这一队的妹子，除了开门，什么都不干的要强一点。

不过，说的也有限。

“画像上的人是个朝鲜族人，是他发现的千佛洞，啊，他叫什么名字？我不记得了。”

游客：“那他为什么被追认为烈士呢？”

“我也不知道。”

与顾淼同批的游客看着顾淼的目光，充满着庆幸。

·

从克孜尔千佛洞出来，就一脚油门，踩到了阿克苏。

在入疆之前，在顾淼心中，整个羊肉水果大盘鸡省，只有乌市才是现代化的大都市，其他的都是与内地差个三十年的那种。

到了阿克苏，他的世界观瞬间改观了。

首先，